На дорожках поздней осенью разбрасываются порыжевшие (т. е. обсеменившиеся) плети спорыша. Семена будут разноситься подошвами, весной появятся всходы спорыша, его надо будет трижды за лето скосить, и примерно за три года дорожки будут залужены: их укроет плотный травяной коврик. Разбрасываемые при косьбе триммером обрезки спорыша будут весьма уместной добавкой к органике на грядках, а проникновения на грядки плетей спорыша, остающихся при осторожном скашивании дорожек, можно не остерегаться. Семена спорыша могут осыпаться на грядку, весной взойти, но всходы быстро погибают: спорыш может расти только там, где по нему топчутся, т. е. только на дорожках.
Весной грядки и откосы засеваются донником — прямо по горчичной стерне, всплошную (сеялкой Гридчина), с нормой высева примерно 20 кг семян на гектар. Откосы, вдобавок, засеваются каким–нибудь многолетним злаком (это дополнительно укрепит откосы). Для прикрытия семян достаточно «провалить» их сквозь стерневые остатки лёгкими ударами грабель, чтобы не нарушить горчичный покров.
С работником монастыря Павлом Ящуком мы изготовили комплект посадочных палок «на все случаи жизни» (для меня были отрадой слова Павла «Я і собі таке зроблю»).
И с помощью этих палок в засеянные донником грядки, не нарушая почвенный экран, можно сажать (в качестве покровных для донника) кукурузу, капусту, перец, фасоль и т. д. Надо пробовать, каким овощам компания донника приятна.
Быстрого закрепления откосов можно добиться и таким приёмом: вдобавок к тому, что было посеяно раньше, посадить на откосах весной, не очень рано (примерно во время посадки картошки), зигзагом, двойную ленту хлебного сорго, прямо сквозь мульчу под одну из палок, выструганных Павлом. Расстояние между ямками — 15–20 см. В каждую ямку бросается одно зерно сорго, и ямка придавливается. Корни сорго, подобные паучьим ногам, быстро «схватят» поверхность почвы на откосах и как бы «припечатают» мульчу, не позволят смыть её даже сильному дождю. Позже растения сорго наберут силу, послужат кулисными растениями. Когда же нужда в кулисах отпадёт, растения сорго ещё останутся зелёными, и их можно будет срезать на корм коровам, а метёлки использовать на корм курам. Причём нет нужды молотить метёлки — куры с ними расправятся сами.
Разумеется, удалять крепкие растения сорго надо аккуратно, не нарушая покрытие склонов. Серп для этой цели не пригоден — у хлебного сорго ствол примерно той же толщины, что у кукурузы. Можно, например, срезать растения секатором, оставляя как можно более низкие пеньки. После срезания стеблей корни дадут пасынки, на которых метёлки, естественно, не успеют вырасти, но эта поросль тоже послужит укреплению склонов.
В случае, если у розеток донника к осени нарастёт заметная масса, после уборки покровной культуры донник можно скосить на корм коровам. Дальнейшее обращение с грядкой донника описано в предыдущем пункте. Но позволю себе напомнить важную деталь: на следующий год скашивать донник надо в стадии полного цветения и низко — тогда он не отрастает.
Можно не опасаться за целостность всех террас, по которым прокатится «донниковая волна». Корневая система донника скрепит террасы окончательно, а по мере разложения корней донника им на смену будут «вставать новые бойцы». К тому же, проблема возможного смыва будет все менее острой, потому что отмирающие корни всех растений будут непрерывно улучшать дренируемость почвы, а постоянно находящаяся на поверхности почвы органика будет удерживать всю влагу.
Что касается поперечных дорожек, идущих по склону сверху вниз, то есть опасность, что они могут стать руслами стекающих сверху ручьев. И проще всего воспрепятствовать этому так. Сделать террасы цельными, а каждый откос на поперечных дорожках укрепить двумя столбиками и тремя–четырьмя полуметровыми закладками из твёрдого дерева. Иначе говоря, поперечные дорожки надо сделать лестницами с широкими ступеньками. Когда–то эти укрепления сгниют, но к тому времени ступени лестницы будут настолько залужены, что никаких потоков не будет.
Если же кто сомневается в способности залуженных площадей впитывать воду, пусть обратит внимание на мочажины на полях после обильного дождя: они бывают лишь на голой земле. На почве с растительным покровом мочажины — крайне редкое явление.
Остаётся заметить, что главная задача проекта — спасение огорода от водной эрозии — достигается не за счёт чего–то ценного, а вдобавок к нему. Таким образом, и эта уловка — многофункциональная:
• в огороде останавливается процесс водной эрозии;
• благодаря грядкам работа в огороде становится более комфортной;
• не ущемляются интересы трапезной;
• грядки дают дополнительный корм скоту (на первом году — горчица; на втором — донник);
• румекс на откосах весной даёт шпинат, а позже служит кулисным растением;
• обрезки спорыша с дорожек пополняют слой органики на почве.
В заключение — нечто вроде оправдания. Рассказ об этом проекте может показаться излишне подробным. Но если бы я хотел рассказать только о том, что надо делать, то пунктуально перечислил бы все работы, и точка. Мне же хотелось помочь, как говорят японцы, «не рыбой, а удочкой». Казалось важным объяснить мотивы поступков, чтобы читатель, которому понадобится сделать нечто подобное, мог осознанно выбрать надлежащую последовательность приёмов для своего случая. Повторю ещё раз: слепое копирование чужого опыта — тупиковое, никчёмное занятие. Даже если это, к примеру, опыт самого Зеппа Хольцера.
8.6. Козлятник медленно запрягает…
ВТ: Козлятник восточный представляет собою пример сидерата совершенно другого сорта. Капустные незаменимы как краткосрочные промежуточные культуры, функция которых — заполнить образовавшееся «окно», укрыть голую землю в межсезонье. А козлятник сеется на срок до 15 лет, и поэтому его надо рассматривать исключительно как долговременный источник огромного объёма биомассы.
Допустим, что есть возможность выделить в огороде постоянный участок под сидераты (это может быть, в частности, площадь под деревьями). Вполне естественным является желание использовать этот участок максимально эффективно. И на козлятник надо обратить внимание в первую очередь. Вот некоторые достоинства козлятника:
• он активно размножается вегетативным путём: на подземной части стебля формируется 3–4 зимующих почки, а на главном корне — свыше десятка корневых отпрысков, так что травостой козлятника с годами загущается; изреженный посев может сомкнуться уже на третий год;
• козлятник размножается также генеративными побегами из пазух листьев (поэтому при скашивании нужно оставлять стерню высотой 10–12 см);
• по темпам весеннего развития козлятник превосходит быстрорастущую рожь: его суточный прирост достигает 50 мм в сутки, в то время как у ржи — 18 мм;
• за счёт активного использования осенне–зимних запасов влаги он хорошо растёт даже при значительной весенней засухе;
• продуктивность козлятника сохраняется стабильной в течение 15–20 лет (для сравнения: у люцерны — лишь в течение 5–6 лет);
• наряду со значительной укосной массой (за лето возможны три полноценных укоса) козлятник способен накапливать за год до 250ц/га корней и пожнивных остатков;
• при сушке листья не осыпаются — это важно и для сена, и для мульчирующего материала, заготавливаемого впрок.
Но в первый год козлятник, можно сказать, беззащитен: он чувствителен к сорнякам, болезням и вредителям и нуждается в серьёзном покровительстве и опеке (по–настоящему он разворачивается лишь на третьем году). Его нужно сеять обязательно с ризоторфином и под покровом других культур. Смесь может быть, например, такой: козлятник (семена обработаны ризоторфином), ежа сборная, кострец, райграс и что–нибудь скороспелое — ячмень, овёс, горчица, редька масличная. Многолетние злаковые культуры поддержат разнообразие смеси, повысят иммунитет сообщества растений на сидератной грядке, сделают её менее зависимой от погодных условий. А скороспелые культуры помогут чувствительному козлятнику противостоять в первый год сорнякам и засухе (и дадут дополнительно зелёную массу).
8.7. А румекс — чем хуже?
БА: Сидератную грядку длительного пользования можно создать и на базе румекса (шпината Утеуша), тоже долго не снижающего продуктивности (по крайней мере, в течение 15 лет). Он, правда, в отличие от козлятника, не инвазивен (не разрастается за счёт корневых отпрысков), но травостой его тоже уплотняется — за счёт генеративных побегов из постоянно утолщающегося корня. И весной румекс отрастает менее бурно, чем козлятник. Однако у него есть ряд достоинств, которых нет у козлятника:
• румекс удивительно неприхотлив, вокруг него совсем не надо «танцевать», как вокруг козлятника, и уже на второй год он даёт значительную зелёную массу, которую можно косить несколько раз за лето;